martes, 9 de diciembre de 2014

CUADERNOS DE COMPOSICIÓN nº 2: EL FORMATO.



  Si hablamos en términos artísticos el formato en fotografía determina las proporciones de la imagen, altura y anchura y convencionalmente lo indicamos como el producto de dos cantidades, expresadas en centímetros.

 El formato define el encuadre y controla la composición, a través de las proporciones de los elementos en él ubicados, de la orientación que éstos tengan y de la perspectiva. Las orientaciones más habituales son la horizontal y la vertical, aunque también cabe el formato cuadrado con sus proporciones equilibradas o el panorámico con su visión tan amplia, antes realizada con caros y complejos equipos fotográficos, ahora al alcance de casi todo el mundo gracias al apilado de imágenes por software.


FORMATO CUADRADO


FORMATO HORIZONTAL


FORMATO VERTICAL


FORMATO PANORÁMICO



  El formato horizontal es el más frecuentemente usado, ya sabeis, la anchura de la imagen es más grande que la altura, resulta el más natural puesto que acompaña nuestra manera binocular de ver, de un lado hacia otro, nuestra tendencia "natural" es  usar este formato a lo que nos empuja que el visor o la pantalla digital de nuestra cámara, cuando la asimos de forma ergonómica, tenga esta disposición.

 Transmite equilibrio y relajación y en paisaje tiene el potencial de mostrar elementos situados en grandes espacios proporcionándoles ubicación y sensación de lugar adaptándose con facilidad a nuestro sentido instintivo de la composición.

 Es el más relacionado con el paisaje (el termino "apaisado" recoge de él su etimología), y no es difícil encontrar múltiples ocasiones en las que la escena se adapte a el. Sin embargo compositivamente, pese a lo que nos pueda parecer es en el formato más complicado y exigente, pues por norma aparecen muchos más elementos a ordenar dentro de éste y es frecuente tener que equilibrar los espacios. En este tipo de formato la posición del horizonte juega un gran papel, sobre todo cuando el cielo está presente.En las escenas en las que la linea del horizonte está tan definida cobra vital importancia dónde situemos éste, pues dependiendo de dónde consideremos que se sitúa la la importancia intrínseca del suelo o el cielo situaremos esta linea más arriba o más abajo.



FORMATO APAISADO, múltiples elementos que deberemos distribuir cuidadósamene por el encuadre.
situamos el horizonte en los tercios otorgando mayor importancia a la parte baja de la imagen
 donde se sitúan los elementos protagonistas.


El formato vertical, por el contrario, donde la altura es superior a la anchura es más agresivo y contundente, nuestra manera natural de ver es bloqueada y nos obliga a recorrer la imagen inevitablemente de abajo a arriba o de arriba abajo, lo que  exige una atención especial. Usado comúnmente en retratos para resaltar las características faciales de un sujeto, en paisaje se puede usar para resaltar la magnitud de un elemento respecto al entorno, establecer diálogos visuales entre primer plano y fondo o crear un efecto fantástico de profundidad, pues son múltiples los planos focales que abarca. De la posición del sujeto en el encuadre y de saber jugar con la profundidad de campo dependerá en gran medida el que le saquemos el buen partido a esta característica.


UNA POSICIÓN CERCANA AL ESPECTADOR DEL ELEMENTO
DISPUESTO EN EL PRIMER PLANO Y EL USO DEL GRAN ANGULAR
AUMENTAN LA SENSACIÓN DE PROFUNDIDAD EN LA ESCENA


ELEMENTOS EN PLANOS CONSECUTIVOS CON UNA CLARA
INTENCIÓN VISUAL


ELEMENTOS DISPUESTOS EN DIFERENTES PLANOS  NOS OBLIGAN
A RECORRER LA IMAGEN EN EL SENTIDO EN EL QUE EL AUTOR DESEA



   Como curiosidad apuntar que comercialmente tienen mucha más salida las imágenes en formato vertical sobre las horizontales, al menos si tu idea es trabajar con editoriales de revistas o publicidad ya que por norma se suelen adaptar mejor al formato de las páginas, portadas etc.






 Es habitual que en los inicios tendamos a usar el formato horizontal, fijaos si no en vuestros trabajos, en mi caso es así. Todo el angular del que era capaz  mi objetivo y casi siempre en formato apaisado. Sin embargo el paso del tiempo y la experiencia han hecho que me decante con más frecuencia por el formato vertical, creo que es el síntoma evidente de que voy alcanzando cierta madurez fotográfica.
Los conocimientos adquiridos con el tiempo van creando una educación visual que hacen que compongamos de forma consciente y premeditada, y que por tanto elijamos uno u otro formato.
  El consejo que os puedo ofrecer es que siempre probéis a realizar composiciones tanto horizontales como verticales de la misma escena, hasta agotar todas las posibilidades que ésta os pueda ofrecer, en ocasiones os sorprenderá los diferentes  mensajes visuales que ofrecen uno u otro formato. Es habitual que dentro de una escena, imaginada en un estadio inicial de forma apaisada, puedan contenerse varias otras en formato vertical.


EL FORMATO HORIZONTAL OFRECE LA POSIBILIDAD DE EXTRAER MULTIPLES IMAGENES QUE ÉSTE CONTIENE



FORMATO VERTICAL "CONTENIDO" EN EL HORIZONTAL



SI INCLUIMOS MULTIPLES ELEMENTOS DENTRO DEL FORMATO HORIZONTAL
PODREMOS REALIZAR UNA EXTRACCIÓN DE OTROS ENCUADRES Y DIFERENTES FORMATOS



DENTRO DE UNA IMAGEN HORIZOTAL SE PUEDEN CONTENER
 OTRAS EN FORMATO VERTICAL


IMAGEN EN FORMATO VERTICAL "CONTENIDA"
 EN LA DE FORMATO HORIZONTAL


Igualmente podemos jugar con otro aspecto que influye considerablemente en la composición que es la perspectiva, ésta está íntimamente relacionada con nuestra posición en relación a los elementos incluidos en el encuadre, cuando éstos convergen hacia un mismo punto situado en el encuadre estaremos hablando de perspectiva lineal y sólo cambiando esta posición podremos cambiarla. Para conseguir este tipo de perspectiva y un efecto de profundidad más acusado es aconsejable el uso de un objetivo gran angular que muestra un ángulo mucho más abierto de la escena, por tanto nos mostrará más planos en la imagen y nos ayudará a darle más fuerza a las lineas convergentes que estamos buscando, sobre todo cuando lo usemos en ángulos picados y contra picados (por encima o por debajo del sujeto).
Otro tipo de perspectiva es la perspectiva aerea, pero esta está más íntimamente ligada con la luz y con elementos ajenos a nuestro equipo fotográfico o disposición de los elementos en el encuadre, trataremos de ella en posteriores entradas.

Algunos ejemplos de perspectiva lineal:


CONFLUENCIA DE LINEAS HACIA EL MISMO PUNTO VISUAL,REFORZADO POR EL EFECTO ANGULAR EN LAS NUBES 

ESTE TIPO DE LINEAS SON "FACILES" DE LEER A LA HORA DE BUSCAR UN ÚNICO PUNTO DE FUGA EN LA ESCENA

EN EL FOMATO VERTICAL AYUDA MUCHO COLOCAR UN ELEMENTO
LO MÁS CERCANO POSIBLE AL ESPECTADOR

EL USO DE UN GRAN ANGULAR  POTENCIA LA CONVERGENCIA DE LINEAS HACIA EL MISMO PUNTO






Para finalizar y como recomendación que también aplico a mi flujo de trabajo, solo unas "reglas" que creo van bien a la hora de elegir el tipo de formato que funcionan con una u otro tipo de escenas:


  •  Primera regla: Deja que la escena te "dicte" la orientación, lineas de fuerza, espacios, color, luz, elementos protagonistas, "escuchar" es la mejor manera de entender el paisaje.
  •  Segunda regla: La orientación del encuadre es un elemento del diseño, de hecho aunque resulte algo obvio, los bordes que conforman el encuadre es lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de componer nuestras fotos pues éstos más de lo que nos puedan parecer, interactúan de manera rotunda con el resto de elementos que podamos incluir en la escena.
  • Tercera regla: Deja que las lineas de fuerza decidan por ti. Aprende a leer las lineas tanto físicas como imaginarias que se dibujan en la escena. 
  • Cuarta y más importante: Sigue tus propias reglas ;)) !!!!




lunes, 20 de octubre de 2014

ENFOCAR PARA LA WEB, FOROS, REDES SOCIALES...

  
  Como ya sois muchos los que me hacéis hincapié en lo bien que "lucen" enfoque mis fotografías en las webs y foros, y como me habéis solicitado el tutorial de enfoque que yo aplico a mis imágenes trataré de explicarlo  de la manera más sencilla para que lo tengáis por aquí, asi cuando lo necesitéis no tendréis más que echar mano de el.


  Por supuesto este método no lo cree yo, otros antes de mi ya lo usaban y así ha ido pasando de los unos a otros. Floris Van Breugel, entre otros, lo aplica a sus fotografías, a mi me da resultado, me parece un método bastante preciso y controlable, que puede incluso ayudar  a pulir la COMPOSICIÓN de una imagen, pues de todos es sabido que la mirada se fija más en aquellas zonas de la escena enfocadas o nítidas sobre aquellas que no lo están, puede llegar a crear sensación visual de profundidad, etc,....Con este método podrás controlar dónde y en qué cantidad quieres la nitidez en tus fotografías, ya que tendremos la posibilidad de, con una máscara de capa, poder "borrar" o "pintar" enfoque allí donde deseemos.



 Huelga decir que este tipo de enfoque no es milagroso y que una imagen si no está enfocada, seguirá sin estarlo, aunque su aspecto pueda mejorar, adolecerá de falta de textura.



  Cuando sale de la cámara una imagen JPEG tiene un nivel de enfoque de captura aplicado. No ocurre esto con un archivo RAW (aunque le podemos dar un ligero "empujón" en los presets de cámara, en mi caso +1); necesita un poco de ayuda para sacar la máxima información de los datos.



Como premisa decir que ningún enfoque predeterminado  funciona con todas las imágenes igual, cada una requiere de una cantidad precisa según nuestros propósitos.

La mesura es siempre un gran aliado, no debería haber artefactos o halos como consecuencia de hacer demasiados esfuerzos en este apartado.
El enfoque es siempre el último de los pasos a aplicar en la preparación de una imagen. Cualquier acción que se aplique después de enfocar la imagen degradará la misma de manera considerable.


  Bueno pues vamos allá:



- Una vez revelada o editada la imagen la pasamos a PS.

- Duplicamos la imagen, después veremos el porqué.








- La ponemos en  MODO > 8 bits canal. Será el momento de añadir la firma, logo o marca de agua si así lo queremos.





- Ahora en el apartado IMAGEN > tamaño de imagen > pondremos en la casilla del lado mayor el DOBLE del tamaño al que finalmente queramos darle salida. En mi caso 2000px. puesto que finalmente para mi WEB personal raqueldecastroimages.smugmug.com , Flickr, 500PX y demás foros fotográficos el tamaño de salida será de 1000px. 








- A continuación le aplicamos un "enfoque suavizado" entrando en el menú  ENFOQUE > enfoque suavizado, le aplicaremos una cantidad de 59 y un radio de 0,7.







  - Volvemos al apartado IMAGEN > tamaño de imagen >  rescalamos, como habíamos comentado, al tamaño final del salida, ósea  a 1000px. Elegimos la opción del menú > bilineal.










   - Volvemos a  MENU > enfocar > enfocar.






  - Ahora añadiremos lo que a la postre nos dará el control sobre qué partes de la imagen queremos tener más o menos enfocada, que no es si no una máscara de capa sobre la imagen COPIA, (el modo de fusión de la máscara de capa será  "MODO DE FUSIÓN NORMAL" ). Sobre esta máscara y con un pincel podremos "borrar" enfoque allí donde no lo necesitemos, lo haremos con un pincel de color negro como os mostraré más adelante.



- Para ver la imagen en grande y tener mayor control sobre como quedara al final del proceso elegiremos la opción del Menu >visualizar imagen > tamaño real según número de píxeles. 

!!!ATENCIÓN¡¡¡¡, no debéis asustados por el aspecto SUPER CRUJIENTE que presenta la imagen al ponerla a tamaño real según número de píxeles.


- Para suavizar y ajustar ese efecto crujiente  jugaremos con la OPACIDAD de la MÁSCARA DE CAPA, en mis fotos no suelo dejar una opacidad de más de 20% , pero dependerá de la calidad del RAW de vuestra cámara para que os pida mas o menos.

-Es el momento de usar el pincel negro sobre la mascara de capa (blanca), aquí introduciremos el aspecto creativo propio de cada autor, borraremos enfoque allí donde no lo deseemos con el pincel. En mi caso suelo borrar todo el enfoque del cielo para evitar "ruido" si lo hubiese, eligiendo un pincel bastante grande y con una opacidad del 100%.



   -Elegiré un pincel de no mas de 5 px para borrar , en el caso de que se produjeran, los antiestéticos halos que se forman al enfocar las imágenes, sobre todo en zonas de alto contraste como pueden ser hitos recortados contra cielos...

-Ya sólo nos quedará ACOPLAR LA IMAGEN cuando haya adquirido el aspecto que nosotros buscábamos y la imagen ya estará lista para lucir perfecta en los foros.


EL RESULTADO FINAL SERA ÉSTE:










jueves, 2 de octubre de 2014

CUADERNOS DE COMPOSICIÓN nº 1: CONSIDERACIONES GENERALES Y PROPOSITO NARRATIVO

   
  La fotografía es pura comunicación. Comunicar algo con una escena o un objeto es similar a la comunicación con la escritura, tiene más sentido si hay un orden, las frases pierden el sentido si las palabras se mezclan como un revoltijo, si mezclamos las palabras que conforman una frase estas pueden tener el mismo contenido, pero pierden el significado. 

  En el otro extremo un poeta organiza las palabras para provocar sentimientos y pensamientos fuera de la frase. La diferencia entre hablar y "comunicar" reside en lo bien  que traducimos lo que queremos decir mediante cómo queremos decirlo. Si llevamos eso al campo de la comunicación visual en fotografía sería conocer cómo nuestro "público" verá o leerá nuestra imagen, conocer las reglas que funcionan en composición fotográfica para provocar que quien ve nuestras imágenes las vea de la forma en la que nosotros queremos que lo haga.

  De una manera visual el fotógrafo tiene que organizar los elementos en una escena de forma que adquieran un sentido, los artistas se encargaran  de organizarlos de modo que provoquen emociones.
  Los fotógrafos de paisaje nos comunicamos a través de la composición. Llegar a trasmitir las sensaciones o emociones que provocó en nosotros cierto lugar, cierta luz, es el deseo último de todo fotógrafo.

  Estos sencillos artículos tendrán como pretensión mostrar de qué forma cualquiera puede desarrollar la habilidad para captar mejores fotografías, para ello emplearé ejemplos fotográficos reales con ilustraciones esquemáticas para explicar cómo y por qué funciona una imagen y trataré de mostrar cómo analizar situaciones y lugares a fin de encontrar las mejores "oportunidades" fotográficas.

  Y cómo por algún lado hay que empezar hoy os mostraré esta imagen tomada en Los Urros, un lugar de la costa de Cantabria que los que ya me conocéis sabéis que no es ajeno a mi trabajo fotográfico.


  Bajar hasta esta localización entraña cierta dificultad, el sendero que desciende bruscamente por la ladera arenisca del acantilado es algo "aéreo" y conlleva algún riesgo, no por lo técnico de la bajada, sino porque un traspié devendría en un desenlace fatal, ya que la caída tiene bastante altura. Para gente con cierta agilidad y mediana condición física.

  Otra cuestión a tener en cuenta es la altura de la marea, en la parte baja del acantilado donde se encuentran Los Urros, es posible realizar fotos con marea alta siempre y cuando no esté muy agitada la mar. Pero para situarse frente a La Puerta si es necesario tener la marea muy baja, deberemos tener cuidado y controlar la subida de ésta para no llevarnos sustos innecesarios pues en cuanto comience a subir nos cortará el paso, extremad la precaución por tanto!!!!
  
" LA PUERTA " ( Los Urros, Costa Quebrada )
Canon EOS Mark II+ Canon 17-40. Filtro ND circular B&W 64* + Inverso de dos paso Hitech.
Soporte PORTAFILTROS LUCROIT

 
   La foto que os muestro la tomé codo con codo junto a mi buen amigo Jose Manuel Juan Aparicio, es gratificante observar como estando delante de la misma escena dos fotógrafos pueden realizar fotografías similares en las que una ligera variación de encuadre da como resultado dos mensajes visuales distintos, ya que dentro del encuadre aparecen varias fotografías posibles cada vez que el fotógrafo mira por el visor, al mirar por éste o simplemente utilizando el live view de la cámara los bordes del encuadre toman una considerable importancia ya que en su interactuación con los elementos que componen una escena pueden arrojar resultados realmente diferentes y por tanto el mensaje será completamente distinto.
La facilidad de usar este marco dependerá de nuestros conocimientos de la composición y de la experiencia de tomar fotografías regularmente.



DIRIGIR LA MIRADA
  La idea en esta ocasión era crear un marco que atrajera la atención sobre aquella parte de la escena que tiene mayor "masa", aquí me pareció que  La Puerta podía ser este elemento, con la masa no me referiré a el volumen si no a el tirón visual.
  Es complicado discernir de que manera recorrerán la imagen  diferentes personas, pero en este caso la inclusión de la lineas de roca de la parte baja se tomó como pretexto para crear un camino circular de izquierda a derecha que  a su vez consiguiera añadir dinamismo a una imagen que debido a la larga exposición resultaría, de otra forma, algo estática.

  Este recorrido que comienza en La Puerta recorre la parte baja de la imagen y regresa nuevamente a  La Puerta en una clara composición circular cerrada que obliga a recorrer una y otra vez la encuadre atrapándonos en el.


DINÁMICA DE NUBES Y EFECTO ANGULAR


  Los elementos en el encuadre se disponen normalmente frente a un fondo. Deberemos sopesar si este fondo aporta al mensaje o si por el contrario este fondo diluye la intensidad con la que el mensaje llega al espectador. En la imagen que nos ocupa en esta  ocasión la suerte se alió conmigo y elementos tan efímeros como la disposición de las nubes en el encuadre sumado al el efecto del angular que tiende a concentrar lineas, ayudaron a dirigir la mirada hacia el famoso hito.
  La regla de los tercios no debe convertirse en un axioma. Si como en esta ocasión, el cielo tiene un potencial visual elevado, no deberemos obviarlo y supondrá un argumento de peso para un horizonte más centrado e incluir así la dinámica de las nubes.




EQUILIBRAR ESPACIOS/CUIDAR LOS DETALLES
  Una vez la idea compositiva ya se encuentra estructurada, solo queda cuidar los detalles para hacer que la imagen quede "redonda".


  He preferido señalar con estar lineas rojas como se ha intentado mantener distancias equivalentes en varios puntos del encuadre, primeramente entre algunos elementos entre si y sobretodo de los elementos principales de la escena con los bordes del encuadre. Es lo que yo denomino "limpieza y orden". La clave para eliminar lo superfluo consiste en dar con el punto de vista apropiado, al principio puede costar cierto tiempo, por lo general serán necesarios varios intentos, hasta dar con el encuadre acertado.



  Podríamos hablar de otros múltiples aspectos de la imagen que influyen claramente en la composición, como el formato o la distribución de tonos o colores tan íntimamente relacionada con la exposición  y con la forma en la que posteriormente decido interpretarlos en el revelado digital. Pero estos son aspectos que de por sí merecen entrada aparte, así que permitirme que en el artículo de hoy los soslaye un poco...




  Para ser sincera escribir este artículo no me ha resultado nada fácil, recoger un proceso que para mí ahora  es ya bastante intuitivo y ponerlo en palabras y esquemas que parezcan tener sentido y den la sensación de un proceso uniforme, resultó en el mejor de los casos complicado. Espero que os sea de utilidad....



                                      

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   Bien venidos a éste nuestro pequeño rincón de encuentro. Un espacio que pretendo sea un lugar donde compartir experiencias y opiniones, donde explorar diferentes técnicas fotográficas , desentrañar el mundo de la comunicación visual fotográfica, mostrar localizaciones con potencial, noticias sobre el mundo de la fotografía, curiosidades y más...mucho más.

Un espacio, en fin, donde tenga cabida todo aquello que tiene que ver con esta gran pasión que nos une, esta gran pasión que es para nosotros la FOTOGRAFIA.



Hayedo de Otzarreta


                                                
                                                    
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